寻访古格王朝

飘自远古的青烟

　　昨夜，在古格王城遗址文管所的小屋，听管理员普布曲桑在一窗星光下弹六弦琴，琴声如诵经般低哑肃穆，没有抑扬顿挫，像面无表情的月光洒落下来，此时此刻听来，却颇为和谐，仿佛一种淡淡的怀旧和歌颂。弹着弹着，他跟着琴声唱起来，不知他唱的是什么，只觉得歌声和琴声极缠绵地揉进寂静的古格之夜，听不出哪是琴哪是歌，如丝丝缕缕的慰藉跟着漫山遍野的游魂而去。

　　简陋的小屋，一夜好睡，香甜无梦。醒来还有些遗憾：怎地古格王不曾托梦？

　　几个昨夜睡在露天的睡袋里的队友还没有醒来，然而也有早起者已经扛着摄像机或照相机拍完朝霞归来了。

　　上午，继续考察古格王城的白殿。昨夜，我曾一个人戴着头灯摸进这个殿堂，以为如红殿一样，是满壁烟霞般的精美壁画，不料一进门，一个青面燎牙的怒目金刚就高举什么利器朝着灯光扑来，一向自以为胆大的我本能地逃了出来。山空星稠，荒原古堡，在这种情境下，我终于还是没能进去，尽管很明白那只不过是当年古格人的塑像。

　　白昼时分再进白殿，终于可以细细地打量了――与红殿一样，白殿确亦有精美壁画，不同的是，周边还塑了许多神佛塑像。这两个殿堂集中了古格佛教艺术之美。为什么王宫、民居、军事设施均破坏殆尽，独独留下几个佛堂呢？据说，因为拉达克人原也是佛教徒――事实上，拉达克王与古格王谊属同宗，在他们生死相搏的七百年前，原是吐蕃末代王孙吉德尼玛衮所生的兄与弟――所以在毁灭了古格的一切之后，拉达克人心存敬畏地止步于神佛之前。这样，不曾遗下国史的哑迹般的古格王朝，才有如沧海遗珠，将独特的佛教艺术保存到了今天。

　　和几位专家及央视记者蜿蜒上山，过红殿、度母殿、箭杆洞等遗址，一路听专家谈古格王城遗址的保护情况。1997年－1999年，阿里地区文物抢救办公室在国家文物局的支持下，开展了大规模的古格王城维修保护工程，成效卓著，有效地防止了其整体环境的进一步恶化。

　　下午，张建林、宗同昌率三位记者再次上山。这一次没有走“正道”，坡陡土松，我们在攀爬过程中，还是有些小小的心惊。我们的目的是寻访古格民居。古格王城的格局明显地体现了王权的至高无上，王宫建筑群位于山顶，依次向下是贵族居所，都是土木结构的房屋，而山腰及山脚遍布的密密麻麻的窑洞群，则是平民及奴隶的栖身之地了。

　　在一个山洞口，张建林发现石头上用粉笔写的IY60的标记，兴奋地叫：“老宗你看，我们十几年前做的窑洞编号，还动都没有动过，一点没变！”

　　走进几个窑洞，布局非常简单：一孔主窑，有石灶及置物的壁龛及小小的燃料洞；有的还有一个需弯腰才能进入的储藏室，内有石槽间隔。空间似乎都比较逼仄。张建林也说，多半是“一室一厅”、“两室一厅”，“三室一厅”的极少。不过，比照今天牧民居住的幕帐，这样的窑洞也不能算小了。

　　在IY39洞，我们发现了一个保存完好的双眼石灶，形制上真与熟悉的双眼煤气灶没什么两样。在山上拣了一些枯干的树技，塞进石灶，居然很快就生起火来，炉火熊熊，映亮了黑洞洞的窑洞，我们真的有些惊奇，这火是从三四百年前古格人的石灶中窜出，不能不给我们无穷的想像，好像我们借着这火光与古格人灵犀相通，走进了他们的日常生活……

　　一时大家都有些沉默。

　　火渐渐熄了，几缕青烟从洞中溢出，缭绕于古格的废墟之上，几只乌鸦展翅飞近，似有所感，又呱呱叫着扑向山下的河谷，那里的草甸上有几条隐约的亮色，那是渗出的泉眼，涓涓的细流正准备汇入不远处的象泉河。晚上，终于回到札达县城。在快到的时候，一道彩虹在尘土中从象泉河岸边拔地而起，如利剑般直直地插入天空。据说，在托林寺（托林村乃至札达县城都是依托林寺才渐渐形成的）的所在地，常常有彩虹飞天。

　　与昨天回来的队友会合，感慨于队中已出现伤病：西藏电视台的余东明，终日扛着摄像机绕山拍摄，使力太狠，腰伤复发，已是不能动弹；西藏文物局的哈比布，骑士般全身驮着队友的缁重攀山，大腿拉伤，瘸得愈发厉害了。

　　希望古格人保佑，让我们此行顺利，所有人平安！ (李泓冰)