在去黎平前一个月，我刚去了一趟丽江。这座纳西人的小城看起来已经不属于纳西人，在那些古老的房檐下面，流动着的是一张张国际化的面孔，他们开酒吧，开饭馆，他们用东巴文涂写各种吉祥话儿卖给那些赶集的小资游客……他们就这样在中国的西南部凭空捏造了一个梦中之城，这个城市保留着城市的一切舒适功能，同时摒弃了城市的一切繁琐责任。一个非常完美的都市人的后花园，它所有的梦想是都市人的梦想。在这个后花园里，纳西人和纳西文化只保留展览和出售的功能，他们变成了这个国际化小城市的一点土著文化的诱饵和点缀。
这样的丽江跟我想象中的不同。我想象中的丽江，是纳西人的丽江，而我们，只是匆匆过客。显然，我的想象不符合发展的潮流。发展的潮流是，丽江必须珍惜它成大名的契机，把自己推向全球化的发展历程。
美国大片告诉我们，全球化根本不是什么问题，未来的世界是星际化。在星际化的宽广胸怀中，末日已经不再存在，某个星球的毁灭不再意味着这个星球上智慧生命的终结，因为，有别的星球和别的智慧拯救我们。在那部经典科幻大片《E.T.》中，几个外星人在失去自己的家园之后，来到地球，他们从美国可乐里找到了他们能量的源泉，最终安之若命地选择在地球上生存，变成星条旗下的美国公民。
若是从那场地震开始，来推算丽江现在的结果，其间是否也经历了一场《E.T.》式的民族大融合过程？在那场灾难之前，丽江是一个自足的“星球”，纳西人的“星球”，在这个“星球”里，有一些肤色各异的“国际自由人”在这里体验异域的客居生存；灾难发生后，纳西人赖以生存的星球体系被打破，忽然成为一个需要救助的客体，客居的人们于是反客为主，不知不觉中把丽江转变为一个可参与的国际化城市。
纳西人是否找到了属于他们的“可乐”？真正的纳西人现在容身何处？在那一趟丽江的赶集之旅中我无法找到答案。有一次我们在一个叫做黄山民俗村的纳西四合院吃晚饭，院子非常古旧而且美丽，只是很奇怪地张挂了一些著名的食客的相片和字迹。那位汉族的主人告诉我们，这餐饭是原汁原味的纳西饭。于是，很自然地，吃到中途，就来了一群纳西的男女，为食客们歌舞助兴，然后，食客们也加入进去同乐。那一餐饭真让人食不甘味。这是纳西人的家园吗？还是北京的某一处酒楼？我是一个旅行者？抑或一个侵犯者？
文化的掠夺，总是以断裂式的商业化为标志。作为一个旅行者，你理想的旅居生活也许是随意敲开一个民居的大门，住在主人为你提供的客房里，随主人家一起享用他们的家常菜。这样的理想在掠夺型的民俗旅游中并不容易实现。
黎平在某种程度上类似于丽江。由于同处西南，村寨的结构相像，每个寨子都有湍急的清清溪水绕寨而过。民居则是一色的吊脚木楼，在吊脚木楼的底层，经常堆放着松木棺材，在这里，生与死并没有什么隔绝，同是自然界的一部分。
在黎平，商业化与当地居民生活的断裂尚未发生，你还可以做一个自在的旅行者。即使在商业化程度稍高的肇兴镇，你也可以感觉到浓厚的当地生活气息。那些和你讨价还价的是不折不扣的侗家人，他们就住在不远处清清溪水流过的木楼里。随意敲开一家人家的房门，你就可以把背包搬进一间客房，住下来，每晚只需一二十块钱。侗家待客是吃长桌饭，众人围坐在一个狭长的矮桌前，桌上摆的是侗族人的传统食物如腌鱼、泡菜、南瓜，如果运气好，还可以吃上鸡粥，本地土鸡煮的粥，是侗家姑娘招待一起行歌坐月的小伙子的食品。
这里有着比丽江更加纯朴的美态。
那天我坐在陈格村头小学校前小操场的一块石头上，等待着那几个流连忘返的摄影师。一中年妇女在不远处的溪边洗头。她穿着蓝靛染的土布衣服，站起身来，才发觉那头发非常长，恐怕留了一辈子。洗完了就坐在溪边梳头，她的家就在溪边，所以她其实就坐在她的家门口。那道溪水流过整个村子，不远处，溪水汇成了一个池塘，池塘里养肥的鸭子在梳理着它们的羽毛。
这样的景色，丽江已经不见了。但是黎平又能保有多久呢？(子非鱼) |
