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象形城市--“安拉，赛拉普”
央视国际 2004年09月08日 16:04
那天中午，和广州的传奇闲逛完城市的天之涯书社后，离上班时间还早。空气中燃着暑气，街道上跑着拥挤的汽车和走着熙攘的人群。有点心躁。于是走向了南门永和巷内。
巷子不长，是个斜上坡。到了丁字路口，就见了那座在边城很有点名气的清真寺--陕西大寺。
陕西大寺存在了近百年，早先是走西口或逃难的陕西穆斯林教徒建起的，占地好几亩，四周的墙和廊檐上用夸张的鲜艳色彩画着看不懂的图案。
寺门朝南，无人看守。虽说我在新疆生活了近30年，但却是第一次近距离地望清真寺，并试图走进去。
担心穆斯林们不允许异教徒的进入。在门前恰好有位戴白帽、长着山羊胡的穆斯林老者。带着怯意问，我们可否进去？老者知道我们是想了解“伊斯兰”、“穆斯林”、“清真寺”后，先是告诫我们不可进入礼拜堂里后，让我们进去了。
我和传奇有点惶恐。被真主的使者恩准进入寺院后，我们不敢吱声，轻手轻脚地踏上几个台阶，面对着礼拜堂，站在那里看着。
院子里走动着很多穆斯林。看他们匆匆忙忙的样子，感觉中午这场庄严的乃玛孜就要开始了。
站在礼拜堂门前往里遥望，里面有些暗，看不清楚，只见几根立柱和远处的墙壁。
廊檐下置着几个长条凳。凳上坐着一个瘦弱的小伙子。于是搭讪地问他，才知他在等待乃玛孜时间的到来。
看看时间，还有20分钟，我们就坐在长条凳上聊着伊斯兰、穆斯林。
这小伙子有27、8岁。原在一家商业企业工作，后来单位不景气，下岗了，他便专心攻读起了阿拉伯文。问他生活怎么个着落，他说，没事，还有点积蓄，能对付。
寺院里来来往往的穆斯林已经不少了，一个个鱼贯地进入一间净房小净身后，匆匆地又走进了礼拜堂里。
庄严的乃玛孜开始了。一个年轻的穆斯林面对着礼拜堂用洪亮的嗓音喊着：“安拉……赛拉普……哈一鲁比……那吾来……”
“这是一种类似用神秘的语言朗诵的神圣诗篇的声音”，我和传奇谁也没听懂。
然后，穆斯林们进入了礼拜堂。
那洪亮的召唤声一直在我的耳迹回响，感觉它有种传播力和渗透力，呼唤着远近的穆斯林们。
寺院里就剩了我和传奇。
清真寺的四周矗立着几幢二、三十层的高楼大厦，俨然两种不同力量的并存和对峙。
传奇站在礼拜堂门口看着里面的一切。
我对穆斯林的这种“召唤令”早就灌进过耳朵。在我刚参加工作时，单位办公楼边就有一家清真寺，每天早上的“召唤令”像闹钟一样定时提醒我：穆斯林们该做“乃玛孜”了；我该起床上班了。
穆斯林的世界有个真主安拉，安拉长得什么样子，穆斯林们没见过。
20分钟过去了。穆斯林们走出了礼拜堂，散立在院子里，相互聊着什么。
我和传奇走向刚做完“乃玛孜”的另一个小伙子，询问着。我问他，你忏悔你今天的过了吗？
他笑着说：我每天都在忏悔着。
这个神圣的地方留给这个经名叫“欧玛尔”的回族青年的是一种赞颂、虔诚和渗入精神的坚韧和不能自拔。尽管他时常来往于沙特、中国之间。
许多年前，我有个回族朋友，22岁，每次长途出车，到了黄昏日落西天时，无论是行驶在绿洲田野还是戈壁荒漠，他都会丢了方向盘，走下路基，拣一处平地，面对着圣地麦加的方向，一个人默默地祈祷一番。有次斋月，他饿得住进了医院。
那年冬天我从乌鲁木齐到阿勒泰市。穿过准噶尔盆地的无人区时，荒野中的公路上，一辆警车停在一辆拉满羊只的卡车跟前。问了交警，才知是两个虔诚的穆斯林月夜中在公路的中央向真主祈祷时被看不见视线的过往车辆碾轧后去了安拉那里。
欧玛尔说，他们是安拉伟大的子民。
离宗教近的人，心要平静得多。在新疆，人们说，穆斯林老人本身就是伊斯兰教。
寺院里一排榆树下的桌子旁不知什么时候坐了七、八个人，每人手中捧着一本硕大的阿拉伯文的《古兰经》，在一位阿訇的阿拉伯语解释中研读着。
我站在桌旁一位“学生”边，看着那书上我永远也看不懂的文字……
在我的世界里，我是不可能理解经文上曲折复杂的教条了。但我身边这些穆斯林每时每刻都在感受着真主给予他们的传播和渗透。
信仰，是一个人的精神寄托。
就像“召唤令”中所召唤的：“世间无主，惟有真主；沉溺的人啊，你们赶紧来做乃玛孜吧……”
走出寺院，回望着掩入高楼中的有百年历史的陕西大寺。
你可以望见城市里的五脏六腑，但你却看不透寺院里穆斯林的眼睛；你可以听懂安拉的呼唤，但你却听不懂世间的纷繁。一位回族朋友对我这样说。
（2002-08-02 乌鲁木齐市）（网络原创，请勿转载）
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