奔腾的岷江水，美丽的阿坝州 【悲心先生】
——川西北高原纪行
央视国际 (2005年01月07日 16:00)

　　十一月初，单位组织参加一个旅行团，作四川八日游；其中从成都到九寨沟和黄龙，往返四天的时间，有两天半在路上。我们乘坐的大巴一路沿着岷江，在川西北高原阿坝美丽的天空下驰骋。颠簸，劳累，难以恭维的饭菜，——对许多人而言，这都是一趟为了看风景而不得已的行程。但对于我，是第一次来到高原，第一次见到雪山，第一次进入少数民族聚居区；九寨有九寨的韵味，黄龙有黄龙的神奇，而如果你用心去欣赏，去体味，沿途的风景又何尝不是如此呢？

　　一、进入阿坝

　　成都到九寨沟有专门的旅游公路，称九寨环线，分东、西两线。由于东线正在施工，我们来回走的都是西线213国道，即成都—都江堰—汶川—茂县—松潘—九寨沟。

　　汽车一过都江堰市，就开始沿岷江前行，钻进连绵的山区。不大一会儿，我们就进入一个巨大的施工工地——紫坪铺水利工程工地。这个预算投资超百亿的工程，建成后将淹没成都市及阿坝州许多乡镇，形成一个长达数十公里的高峡平湖，从而在很大程度上改变这一地区的生态环境，并使千年古堰都江堰失去在水利上的存在意义，彻底变成一处单纯的人文古迹。印象中包括中央电视台在内的一些媒体曾关注过此事。虽然遭到专家的抵制和媒体的非议，但当地政府的决心看来已无法改变，江边、路上、山坡上到处都是来来往往的大型工程车和施工人员的身影。道路被碾得支离破碎，各种车辆不时挤作一团。由于这里是水库淹没区，新的都汶高速公路（都江堰—汶川）又正在修建，这段公路就只好将就着吧！

　　好在岷江还在自由奔腾，用哗哗的声音和翻卷的白浪，显示着它不羁的灵魂和奔放的豪情。

　　公路上突然出现一座标语牌：“阿坝人民欢迎您”、“努力把阿坝建成全国藏区第一州”，告诉我们已经进入阿坝藏族羌族自治州的地界。阿坝面积八万平方公里（相当于半个河南省），人口八十多万，下辖十三个县，人口多者十余万（相当于我家乡一个稍大点儿的乡镇），少者则只有三五万。阿坝州成立于一九五三年，去年刚刚举行过建州五十周年庆典。

　　随着地势的抬升，海拔迅速超过了一千米，脚下的岷江变得更加狭窄，弯道更多，水流更急；两岸崇山峻岭，草木繁茂，郁郁葱葱。成都平原已被抛在身后，川西北高原向我们挺起了胸膛。

　　二、汶川和茂县：古老的羌人家园

　　素有阿坝州南大门之称的汶川，是进入阿坝州的第一个县，又是一个羌族聚居区。它因汶水（即岷江，古时汶、岷通用）而得名，北周时始名汶川县，距今已有一千四百多年的历史。这里地形复杂，动植物资源丰富，有著名的卧龙自然保护区和全国独有成片分布的野生珙桐林。

　　汶川县给我印象最深的一个乡镇叫漩口。据说这是全阿坝州唯一一个以工业为主的乡镇，阿坝州水泥厂、铝厂等大型工业企业都设在这里，因此污染相当严重，视线所及内的树木和房屋，全都披着一层灰白的粉尘。由于这里是紫坪铺水库的淹没区，居民和企业大都已经搬迁，剩下一片荒芜的情形。漩口有岷江的一条小支流注入，在两江交汇处的岸边台地上，还立着一座回澜塔，砖制，六方形，建于清道光年间，为省级重点文物保护单位，据说还是璇口一景。

　　汶川县城叫威州镇，文化教育发达，威州一中是全州学子向往的学校，每年州文、理科高考状元都出自这里；阿坝州的最高学府——阿坝师专也坐落在城边的岷江谷地上，并排几幢新建的大楼，十分醒目。

　　汶川过去是茂县。茂县是全国最大的羌族聚居地，旧名茂州，自唐代一直沿用至民初，后改为县，解放初期还在这里设过茂县专区。茂县县城和汶川一样，都是前临岷江，后靠大山，213国道也是其惟一的城市主干道，与之垂直相交的几条的小街道，像树杈一样分开去，既窄且短。但汶川还同内地的县城一样，沿街多机关、单位、商铺，而茂县的宾馆、饭店明显增多，从县城沿岷江河谷一直延伸至很远。可见这里已经开始靠旅游吃饭了。

　　在茂县吃过午饭，已是下午两点。过去茂县县城，发现车窗外最大的变化，就是两边的山岭开始荒芜起来，甚至许多地方都是光秃秃的不毛之地。究其原因，一是这里的树木以前几乎被砍伐殆尽；二是海拔已升高至2000米，节令也到了冬天。险峻陡峭的山岭上，纵横交错的小径泛着灰白色，旁边又没有植被遮掩，显得十分醒目；行走其上，肯定是一件十分危险的事情。

　　显然，这些山径，都是居住在高山之巅的羌人出入的必经之路。羌族，这个具有悠久历史的古老民族，这个曾经在西北大陆上茨意驰骋的强悍民族，这个曾经与匈奴、鲜卑并称“五胡”之一的英雄民族，如今，却只能深藏在这偏远的岷江上游流域，地不过四县，人不过二十万。呜呼，世事变幻，白云苍狗！

　　据介绍，羌族至今仍保留着原始宗教，盛行万物有灵的图腾崇拜，尤以白石和白羊最为尊崇。传说羌族刚到岷江流域时，与当地土著的战争中屡战屡败，后受神灵指点，搜寻山中白石作为武器，最终战胜敌人，在此立稳脚跟并得到发展。羌族只有语言而没有文字，据说原来是有文字的（这一点非常可能），都写在树皮和树叶上，由最受尊敬的老者保管。一天这位老者外出忘记锁门，回来后发现所有的树皮和树叶，都已被家中的白羊吃个精光。从此，羌人就认为白羊最有学问而倍加尊崇。我们沿途所见的房子，虽然大都是现代式样，但四角都有白色石头垒成的三角形小塔，墙壁上绘着各种各样的羊的图案，色彩十分鲜艳；一些人家的门前还挂着羊头骨，长而弯的两只羊角，在无言地诉说着古老的传说和故事。

　　真正原始的羌族建筑大都位于山腰和山顶。这大概与他们不停的迁徙和征战有关：居高可以望远，能及时发现敌人；居高有利躲藏，能有效保护自己。我们路过一处真正的古朴的羌寨，大概有五六户人家。所有的房屋全都用很小很薄的片石筑成，由下往上明显收缩，或高或低，错落有致。据介绍，羌人房屋以三层最为多见，下层为牲畜圈舍兼堆放农具等杂物，中间住人，上层存放粮食、干菜、干肉。窗户外小里大，既透光又防寒，且具有碉堡的某些性质和功能。

　　三、“东方庞贝城”叠溪

　　岷江峡谷地处青藏高原边缘，是一处年轻的断裂带，地质构造复杂，岩层多为页岩和砂岩，风化、破碎严重，泥石流、山体滑坡和岩石崩塌等地质灾害现象经常发生，历史上还多次发生过强烈地震。我们所走的这条公路，最危险的不是弯多坡陡，而是山体滑坡；据说有经验的司机，雨季行驶时都是一面朝前看路，一面向上观察着山体的变化，以便在巨石滚落下来之前，能及时刹车。

　　叠溪就是一处著名的地震遗址。它位于茂县较场乡的岷江岸边，历史上曾是川西北的一个军事重镇和商品集散地，还在此设过州、县。上世纪三十年代，这里发生一次7.5级强烈地震，台地下陷，山体滑落，致使千年古城顿时化作乌有，三千军民无一生还。地震后古城残存一角，至今仍保持原样，成为世界上惟一保存完好的地震毁灭的城市遗址，被誉为“东方庞贝城”。当时从山上崩塌而下的大量土石，将整个岷江河道堵塞，形成两个罕见的高山堰塞湖，这就是叠溪海子。

　　站在岸边放眼望去，阔大的湖面风平浪静，几只快艇来回游弋，被激起的波浪化作涟漪，四散开来，远近山峰的倒影跟着一阵晃动；谁能想象得到，这就是水流湍急的岷江？谁能想象得到，这里曾是一处繁华的城市？岸边众多的商贩，在不停地吆喝着招揽游人，算是当年气象的一点遗存吧！

　　四、高原上的古城和村寨

　　松潘已是川西北高原的腹地。汽车一驶入县城，就看到一段颇具规模的城墙，中间城门上两个大大的颜体“松州”。这就是松潘古城了。松潘为川西北地区的门户之一，自古就是一处重要的军事要塞。唐初这里作为前线地区，曾见证过唐太宗和松赞干布的军队无数次的厮杀激战。明清时期在这里大规模建造城池，城墙以糯米、石灰和桐油熬制的灰浆勾缝，坚如铁壁。城门皆以长方条石券拱而成，其外又建有翁城。今天松潘多回族，就是建城时从西北地区迁来的回族工匠的后代。

　　可惜这样一座气势恢宏的古城，在抗战期间被日军炸毁，仅存南门翁城。我们所见到的城墙，就是在其遗址上重新建造的；新旧之间界限分明，令人生发无限感慨。

　　当多少次从电视和照片中见到的高原风光，终于毫无遮掩地呈现在面前时，我的心开始激动起来。这里地面平缓多了，道路顺直多了。奔腾的岷江变成了一条小溪，在宽阔的河漫滩上温顺地流淌。枯黄和发白的草原上，偶见一群黑牦牛散漫地走来走去。远处的雪山在阳光的照射下，显出几分圣洁的意味。天空更高更蓝，云彩更低更白。——我开始感到语言的痛苦，语言只能说明景物的形状，而根本无法描摹心灵的悸动。

　　路旁不时出现藏民的村寨。这些村寨多不过十户，房子也比较集中；少则只有一两户，用木栅栏简简单单地围成一个院落。没有想象中的帐篷，都是一些木屋，屋顶和外墙上绘着色彩鲜艳的线条和图案，映着蓝天白云，十分醒目（据说是去年为迎接在阿坝州举行的旅游发展论坛，由当地政府补贴一部分资金，将公路沿线的村寨重新粉刷一遍）。院子中立着一个高高的、长“A”型的木架，两侧整齐地披挂着厚厚的干草，这是为牛羊准备的冬季食粮。红、黄及其他各色的经幡，在空中随风而动，尽职尽责地向诸佛传达着藏民们的敬畏和祈祷。

　　松潘县城过去是两个镇子——川主寺和漳腊。这些原来只有十几二十户人家的小镇子，现在都靠旅游发家，尤其是川主寺，处于通往黄龙等公路的十字路口，宾馆饭店极多。漳腊的一段公路，竟十分罕见地笔直，原来民国时期这里是国民党的一个军用机场；刚刚建成的九黄机场也位于附近，这是我国继拉萨之后海拔第二高的机场。

　　漳腊还有一座被藏民称为小西天的寺庙，叫尕米寺，坐落在一个背靠大山的空旷地上，看起来刚刚修葺过，艳丽的色彩分外夺目。

　　五、来到岷江源头

　　夕阳西下，天际尚留最后一抹余晖。我们在经过将近一天的跋涉之后，终于来到了岷江源头——弓杠岭。这也是我们此行的最高点之一，海拔超过三千五百米。公路边上，立着一块不规则形状的石碑，上书“岷江源”三字，四川省委书记张学忠的墨宝；一条两三米宽的小溪从旁边潺潺流过。陪伴了我们一路的岷江，在这里走到了它的尽头。

　　在过去很长一段时间里，岷江都被当作长江的正源。它就是从这里的雪山森林中流出，在群山的阻挡中左冲右突，一路上接纳众多支流，奔腾咆哮，一泻千里，从川西北高原流到成都平原，造就了天府之国的富饶。

　　在弓杠岭开始见到我们的藏族同胞，他们手里拿着说不出名目的物什，向你低声推销，受到拒绝后便恶语相加。“岷江源”石碑前，两条直木上棚着几根小木棍，这应该是“岷江第一桥”了吧？谁要是从上面走到石碑前照张相，就必须付给他们一块钱。

　　天色已晚，海拔又高，车外的气温很低；我们赶快钻入汽车，离开弓杠岭继续前行。

　　此后便一路下行。夜色苍茫中，我们进入了九寨沟县。这里过去属松潘县管辖，1953年析置南坪县，后也跟风更名为九寨沟县。由于海拔降低的缘故，九寨沟县的植被也由高山草甸变为针叶林；道路又曲折和起伏起来，其中有一处叫做“九道拐”。晚九点，我们终于抵达今天的住宿地——比邻九寨沟的漳扎镇。

　　六、九寨沟的另一道风景线：藏羌风情表演

　　第二天，我们来到“童话世界”九寨沟，亲身感受了它的美丽与神奇；晚上，又到容中尔甲演艺中心，观看了藏羌风情表演。

　　藏族，我们以前都通过电视等形式，领略过他们高亢的歌声和奔放的锅庄舞；而对于羌族，则几乎没有任何感性的东西。那晚，身着漂亮的民族服装、身材窈窕的羌族姑娘，用优美的“莎朗姐”舞动着少女的风情；六位年过花甲的老人，用独特的羌族多声部唱法，把人们带到那个不停迁徙的高山部落；六孔双管双翼的骨制羌笛中，流淌出在中国历史的天空中多次回响过的天籁之音……一切都令人长久回味。

　　这个演艺中心有自己的艺术团，已经成功推出容中尔甲、高原红三姐妹等歌手，还多次在中央电视台青年歌手大奖赛等全国比赛中获奖。那晚的上场者中，就有电视剧《尘埃落定》主题歌的演唱者拉姆、获得西部民歌大赛银奖的六位老人、全国“五十六个民族五十六枝花”活动中推选出的羌族金花。

　　从演艺中心出来，竟下起了丝丝细雨。大家都很担心，恐怕第二天大雪封山，上不了黄龙。

　　七、从漳扎到川主寺：美丽曼妙的冰雪世界

　　从九寨沟去黄龙，先要回到川主寺，这一段都是旧路；只不过来时大部分是夜晚，无法看到更多的风景。

　　昨夜雨下得好像并不大，早上是很好的太阳。漳扎的地面湿湿的，公路两旁的草木结了一层霜，昨天还是绿色和灰色的山体，现在都披上了一层银装。越往前走，海拔越高，霜也越重；不知从什么时候起，白霜变成了积雪，亲密地压在树枝和野草的身上。整个山上、山下都变成了一个冰雪世界。

　　有人要求暂时停下一会儿，以便下车欣赏和拍照。司机师傅说，等着吧，美景还在后边呢！

　　前边出现了堵车，我们从汽车上跳下，开始融入这美丽曼妙的冰雪世界。路边不知名的灌木，有的低矮地丛生着，被大雪完全覆盖起来；有的伸着长长的枝条，与东北地区的雾凇像极了。半山上挺立的松树，枝干坚强地从大雪的重压下突围出来，给这洁白晶莹的世界，增添了几处深色的点缀。连绵的山峰将刚刚升起的太阳几乎完全遮住，只有远处雪山一角沐浴在晨光中，反射出金色的光芒。我以前老是疑惑，为什么藏族歌曲里经常歌颂“金山”，现在突然明白了：那高高在上、可望而不可即的光辉，反衬着湛蓝湛蓝的天空，确实容易使人产生一种敬畏心理。

　　公路上的雪被汽车碾压融化，又重新结成冰；人站在上面摇摇晃晃，小心翼翼地挪动，不敢迈出一大步。跟在我们后边的一辆旅游车，还没有停稳，就开始下滑；司机急忙把棉袄、棉被填在后轮下边，又吆喝着乘客从后边顶住，最后找来几块石块，才避免汽车翻倒在路边河沟里。

　　八、永远挺立的红军长征纪念碑

　　将近中午，我们又回到了川主寺。川主寺是一个十字路口，213国道南北走向，往东是去平武县，中间经过黄龙；往西则是茫茫的大草原，也就是当年红军长征爬雪山、过草地的“草地”。一九三五年红一、二、四方面军会师的毛儿盖，就位于附近。

　　我们就餐的饭店，就在红军长征纪念碑碑园隔壁。吃过午饭，趁司机师傅修车的空当，我沿着碑园转了半圈。园名是邓小平所题，园子很大，基本还是一片旷地。高大的红军长征纪念碑，立在园子中间的一个小山头上，顶端一位红军战士昂首挺立，双臂成V型，一手举花，一手举枪。据介绍，这座纪念碑底座为汉白玉贴面，三棱柱的碑体为铜贴面，每个立面的上方都镶嵌一颗红五星，象征着红军三大主力的会师。

　　遥想当年，长征队伍从锦绣江南一路跋涉，一路激战，千里迢迢来到这人烟稀少的高原地区，刚刚翻越一座座高大的雪山，又要走向一片片布满陷阱的沼泽草地。多少坚强的身躯倒在路上，多少年轻的生命走到终点。伟哉，人的意志！大哉，人的力量！

　　碑园的大门口放着一张破旧的长桌，上面摆着一个“售票处”的小纸牌儿，后面趴着一个面无表情的中年男人。不远处，当作围墙的铁栏杆里面，一位老婆婆喊住我，说如果上厕所的话，可以不用买票从一边进入。我告诉她时间太紧张，不能进去，她又热情地向我推销起各种银器和鞋垫。

　　九、翻越岷山：站在雪山梁子上远眺雪宝顶

　　从川主寺到黄龙，大约五十公里的路程，中间必须翻越岷山。岷山位于青藏高原东部边缘，北起甘肃岷县，南至四川茂县，号称“千里岷山”，故毛泽东《长征》诗中有“更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜”。

　　沐浴着午后的阳光，我们开始翻越岷山之旅。盘山公路不停地转着陡弯，汽车在急剧上升；刚才看起来还高高在上的山峰，逐渐开始平视，开始俯视，而更远更高的山峰又在不断涌现。近处山坡上，稀稀拉拉地点缀着一些深灰色的灌木丛；由于积雪融化的缘故，和远山的洁白晶莹相比，它们一片斑斑驳驳的样子。

　　当我们乘坐的汽车行至一段背坡路时，前面一辆汽车在转弯时突然下滑，尾灯已经挨着路边的栏杆；过去这不足半米高的阻挡，下面可就是万丈深渊哪！见此情景，后面的大小车辆都陆续停了下来。我们的导游开始极力描述前面的路途之危险，动员大家不要前去。一时我们也犹豫不决，毕竟，再美丽的风景，与人的生命相比也不足万一呀！

　　但最终我们还是继续前行。其实危险的路段已快到尽头，再转过两个弯，就是此行的最高点——海拔四千米的雪山梁子，之后就全都是阳坡，积雪全部融化，路面非常干净。经过雪山梁子时，除了右前方的雪宝顶外，其余三面山峰都已经向我们俯首。雪宝顶为岷山主峰，海拔五千五百八十八米，也是阿坝州四大神山之一。由于急着往黄龙赶路，汽车没有停下，我只好从车窗内隔着玻璃照了一张雪宝顶的尊容。

　　等再站到雪山梁子，是从黄龙归来的路上。其时已是晚上六点，我们中原地区早被夜色所笼罩。而这里地处西部，存在一点儿时差，加之海拔又高，四周全是雪山，天空依然十分明亮。远处耸立的雪峰，站成一排，形状与金字塔非常相似；中间那座高出一头的，就是雪宝顶了。由于没有明显的参照物，空气的透视性又好，雪宝顶看起来并不太远，也不太高。而实际上，连它四周围拱着的山峰，海拔在五千米以上的就有十几座；其高其大，可想而知。而我是第一次如此近距离地仰视高大的雪山，心中不免充满一种激动。

　　公路旁立着两块石碑，分别刻着雪山梁子和雪宝顶的海拔。两块石碑中间，是一个乌眉乌眼、头顶烂布条的雪人；旁边站着几位无良藏民，像在岷江源头一样，以此为借口索取照相费，不过翻了一番，两块钱。

　　我们从岷山下来，又经过近四个小时的行程，抵茂县住宿。路上偶尔经过一处城镇或村庄，只有星星点点的几处灯光，全不闻人声，静谧至极。

　　十、最后的岷江

　　第四天早晨，从茂县启程返回成都，一路沿岷江顺流而下。刚出茂县时，四周被雾纱轻柔地笼罩，两岸的青山隐隐约约。越往下走，雾越大越浓，最后将远近山峰无情地遮盖起来，反而更显出山的伟岸高大。

　　这一段地区正是川西北高原向四川盆地过渡的地带，地势相差非常明显。岷江的流势越来越大，水声越来越响。巨大的落差为发展水电提供了良好的条件，沿途大大小小的水电站工地，一个挨着一个。

　　到都江堰时，大雾已经弥漫了整个山上山下，跟着又下起淅淅沥沥的小雨。因为时间和天气的关系，我们只到了都江堰大门，而没有进入景区。

　　雨中的都江堰十分冷清，我独自一人走过宝瓶口外的南桥，沿着岷江内江岸边的小路，向宝瓶口走去。湍急的江水从狭窄的宝瓶口内流出，一路怒吼着狂奔而来，气势令人震撼。

　　都江堰是岷江上、中游的分界点。离开都江堰，我们就同岷江告别，又回到了一马平川的成都平原；再见到它时，是在乐山大佛的脚下，大渡河、青衣江在这里汇入岷江，共同浩浩荡荡地直奔长江而去。

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责编：王卉 　来源：CCTV.com