“贝拿勒斯比历史还年迈，比传统更久远，比传说更古老，甚至比这些加起来更古老两倍。” ——马克•吐温

　　这是一个中世纪城市！在今天地图上她的名字叫瓦那纳西，而在1957年以前，则叫贝拿勒斯！她也是公元7世纪中国唐朝高僧玄奘历经千辛万苦，最终要到达的“西天”。

　　贝拿勒斯，又称为迦尸，意思是“光明之城”，所谓光明，指的是这里聚集着无数的宗教导师，教导修行的智慧。在印度人眼里，贝拿勒斯这座古城拥有三重圣性——恒河、湿婆和修行智慧的光明。她因死亡而享有盛名，在这里，死亡的意义，就是解脱！人们来到这里，不是求生，而是求死！

　　贝拿勒斯相传为婆罗门教和印度教主神之一的湿婆神于6000年前所建，因为印度在某种意义上，是个只有神话传说而没有历史记载的国家，所以贝拿勒斯就被印度人视为我们中国人的“盘古开天地”般的里程碑，并引以为自豪的历史圣城！

　　印度教徒人生有四大乐趣：住贝拿勒斯、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神。四大乐事有三件都在瓦那纳西能实现，所以虔诚的印度教徒，认为人的一生至少要到贝拿勒斯一次。假如有生之年不能到达，那么在生命的最后一刻，死也要死在贝拿勒斯！

　　在这里，人们对待死亡，是一派从容，没有悲天怜人的怯恸。

　　这座奇幻的城市犹如印度人心灵的灯塔，他们渴切地希望能死于这座圣城中，并在天堂之河边火化，搭上解脱的升天马车，直接奔向极乐天堂。

　　除了对死者的救赎，恒河还能净化生者的灵魂。人们认为只要一滴恒河水，就能洗净人性中最深重的罪孽，使人的灵魂洁净如新。

　　前年，在尼泊尔目睹过一次印度教的火葬仪式，那场景至今记忆犹新。所以，在恒河边遇到这样的场景，对我而言，应该说是有充足的心理承受力的。但当我们安顿好旅馆后，悠闲地步下旅馆下面的河阶（GHAT），证实在天台看到青烟不断涌起的地方就在旅馆的脚下时，那24小时不断竭的架势，那据说因没钱未购足薪火而只能烧一半后就被推进恒河随波逐流的“河神”，那聚集在河阶不断步向恒河的人群，他们让恒河水漫过头顶，然后闭目诵经、双手合掌、将手中的小锡壶灌满一壶恒河水举头顶再倾倒回恒河，如此重复几次，再喝一口恒河水，上岸，更衣换装，再把灌满的恒河水沿路浇灌湿婆神。

　　挟裹着滚滚黄沙的恒河水，弥漫在空气中怪异的气味，不消一支烟的功夫，我们全军“覆没”，肝肠脏腑如翻江倒海般，再好的兴致及雅兴，都不得不俯首就范。第一天在天台上很满足地享受恒河美景，呼吸着圣城气息的做派一扫而去。

　　事后检讨我们行为“过失”时，一致认为，是在天台上和着大气层中的历史气息而享受的蛋炒饭是罪恶根源。

　　的确，我们不是圣人，因为圣人不可能出现我们的行为。

　　在二千五百年前，同样是贝拿勒斯，这里是佛陀悟道后第一个到的地方，所以在这个城市的城北，有一处清静地——鹿野苑。

　　在鹿野苑，除了能短暂的享受绿荫带给我们清凉之外，在这里也最能看到东亚黄种人的地方，因为来这里参观的多是日本、韩国的游人，此外还有很多云游到这里的西藏喇嘛。即便是在这里摆地摊的小贩，一听说我们是中国人，也滔滔不绝。

　　这是贝拿勒斯又一迷人之处，在同一个城市下，能孕育着两种伟大的宗教，且能双行并驾，各显彰华。

　　到达瓦那纳西时，看着火车上所有的旅客都下完车了，我们还坐在车厢里傻等，真有种不被哄下车绝不撤离阵地的架势。乃至车厢外剩下最后一群苦力与我一窗之隔地对望一会后，恍然地问一句：Varanasi?他们异口同声地答：Yes!Varanasi!

　　呵呵！瓦那纳西！

　　当我们通力合作，用“鸟语”不停互相告诫着，不多一会就将所有行李聚集到站台上时，那是一座小山。那群苦力站在一旁看着，同样用我们不懂的“鸟语”窃笑着，偶然的一个伸出友谊之手时，我们的几位男士定会脸色严峻地暴跳起来：No !早已习惯了这种警告的他们，头稍稍侧一侧，平摊双手，一副很无奈的表情：ok!ok!

　　我喜欢这样的画面！他们都是可爱的人！

　　当出租车载着我们穿行在这个拥挤的城市时，她刚梳洗完毕，人和各种动物都按部就班地开始他们一天忙碌的开始。

　　街店铺大都还没开门待客，大街上各种校巴穿梭而行，端庄的校服穿在活泼孩子身上，让人心窝暖暖的，偶尔一个温文尔雅的笑脸，会让我的眼睛定定地不会移动。神牛一副气定神闲咀嚼着在街上晃荡着踱着方步，不由你不慨叹一声：它好文化耶！

　　偶尔有一辆马车经过，更多的则是摩的、出租车，街面有点窄和脏，还有一点破旧，但在柔和的光照下，她和我想象中的瓦那纳西挺吻合的，内心也就充满一种亲切

　　建筑是矮小和没啥特色的，间中会有一两间能让人眼前一亮，不过很快就一闪而过。

　　出租车很快把我们运载到一个再不能往前驶的街口里，带着我们的领队找合适的旅馆去了，而大部队就在原地等候。发现这里也是人力三轮车守候的地方，只是时间尚早，乘坐的人较少，也就让我们相互之间有个互相惴度的机会，其中一辆漂亮的三轮车是我的目标。

　　怂恿阿里用小数码去攻关，不消一会，我就是这几辆三轮车和三轮车夫的最佳模特了。

　　时间就这样消磨约一个小时后，领队回来了，一副不容置疑的口吻要雇8个苦力扛行李，我们几个拉行李箱的说不用了，但一向节俭的领队坚决的态度让我们大气不敢喘一口，这时候吱声就是不明智之举。

　　但相机袋绝对不假借他人之手，苦力们见我们同样一副大义凛然的样子，也在暗中偷笑。

　　当苦力和我们每人都有一包在身，只有领队一人是轻装时，她又把我们要站的位置安排一通，谁走前，谁押后，无关紧要的人自由穿插，这支有点规模的队伍终于可以上路了。

　　才转过一个街口，天地陡然变窄了，再转一个巷口，队伍就前后不一了，所谓神龙见首不见尾！

　　天是灰暗的，尽管天早已放晴。地是肮脏的，尽管全是石板块的路，但各类动物各时所需，即时排泄的天性，发挥得淋漓尽致。

　　窄窄的小巷，我想并不是为人而设的，而是为神牛而为，它们经过，人们要礼让。仅容一牛而过的窄巷，人只能退避而过，因为小巷的阴暗，还有很多神牛、狗只侧卧在某个窄小的屋檐下，未完全苏醒，我们的经过，只是懒散地睁开它们的双眼，然后又慢条斯理地望向茫然的四周。

　　队伍快速地前行，我在中段要小跑才能跟得上，根本无暇打量小巷两旁的风光，但我想我们是那样的招人注目的一群人。

　　突然的，我想如果我们这帮异乡人都头戴硬壳凉帽，那光景，那气势，真有点掉进欧洲中世纪的寻宝电影里的感觉。

　　已经不知转过多少个拐角了，我只是盲目地相跟着，无聊地问问同伴，让你走回头路，能认到路吗？有人老实的答我说，找不到！有人智慧地答我，傻的，谁走回头路呀！

　　经过一段开着小杂货铺的小巷，很想停下来打量打量，无奈催促的脚步不能停下，小心地照看着路面上的“地雷”，我只能抽空的仰头观望，这时领队说，注意前面了，我们要下梯级。

　　真是古城呀，这小巷已经够瞧的了，除了拐弯，还得下台阶，发觉脚下的小路是向下伸延的。

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