柳江位于四川省洪雅县西南三十多公里的花溪河边，只是一个小场镇，不闹，很清静。

　　柳江建于明末清初，由于是山区七个乡镇进出的必经之地，有大量的竹木、药材、笋干、棕片、茶叶、土纸等特产在柳江集中后由竹筏木船运出，所以渐渐成为了洪雅首屈一指的大场镇。而且旧社会的时候，柳江何、曾、杨、张、李等大地主已声名显赫，基本上统揽了柳江的绝大部分资产。可以说柳江曾经的繁华与兴盛伴随着这些大地主家业的兴旺，曾家大院是目前保持好的了。

　　第一次知道柳江是前几年去玉屏山的时候，但那个时候不知道柳江的美，只是路过，只是稍做停歇。今天，我来到柳江，不是匆匆路过，是去老街上散步，是去小河边发呆，是去曾家院子走走，走过一粒粒尘埃，走过一声声叹息。

　　一、青山老街、花溪古树吊脚楼

　　柳江有一新一老两条街，从新街到老街必得经过柳江大桥，这是一座修建于20世纪70年代的老桥，不宽也不太长，宽8米多，长一百多米，很普通，普通得几乎没有人会去注意他，只是在桥上看那老街尽头的榕树时，便有了拣拾遗梦的惬意感觉，似乎没有那桥，梦，不会再现。

　　过了桥，右转不远处，就到了老街，老街似乎很矜持，知道的，一打听可以找到，不知道的，一溜烟就会从它身边错过。老街就在公路边，经过窄窄的缓缓的下坡，在旧房子中一弯两拐就看见了老街。

　　老街宽敞而寂静，人烟也稀少。看到水泥铺就的路就知道，老街其实不老，那地面上的绿色青苔诉说的可是落寞与凄凉？不知道！只知道寂静街道边坐着的老人很满足地在享受这份宁静与安逸。

　　老人坐在门前，看着我们的到来，面上并没有喜怒哀乐的表情，有的只是平静，那种很宁静的平静。老人的眼光也是平静的，似乎无欲无望，记不得谁说过这么一句话：“去一个地方，你不用多问，看当地人的眼神便略知大概。”这种自然而不惊不诧的眼神，只有那种经历无数磨难的人才有的吧。微笑着招呼老人，问他吃了饭没，老人的回答很简单，就两个字：没有。简单得象这条街，一眼望去就领略了全部，寂静而美丽。

　　老人对面的房屋似乎被烧过，却又有些西方的韵味，看着残垣断壁，和老人聊起来。

　　柳江被大火吞噬不止一两次，解放前就烧过四、五次，最惨的是70年代的那次，火起的原因不复杂，也就不小心用火，并没有刻意的放火，柳江烧了又建，建了又烧，真是大火烧不尽，春风吹又生。但是现在人们还是看不到柳江的古时模样了。也许正因为如此，河边的吊脚楼成了柳江悠悠古调的凭吊。

　　那中西合璧的房屋本是三层，因为火，现在只有两层了，看着那圆顶门，尖顶窗户，让我想到教堂，问老人以前这里是不是教堂，老人依然没有表情地说不是教堂是住家户。

　　后来查了一下，据载，清光绪十年(1884)，美国牧师巴培霖来洪雅传教，并在光绪十四年(1888)成立了基督教洪雅浸礼会，是基督教宗派之一，鸦片战争后传入中国。主张教徒成年后才可受洗，受洗者须全身浸入水中，叫做“浸礼”，更主张教堂教会独立自主。曾利澄就受此影响，建曾家大院时采取中西结合式，一楼一底的砖木结构，清雅简洁，至今保存尚好。

　　告别老人，我们步行在冷清的街道，街道很宽，不怕装不下深深的叹息和飘飞的梦，街道很干净，怕只怕，碎碎的脚步弄杂了它清一色的清静与闲适。

　　街道两边的新华书店、供销社、银行全都关着门，斑驳的痕迹已然表明，门，不再开。

　　因为一路的关门闭户，所以看到一家理发店开着便很惊喜了。一个中年男子坐在店门外，很自在地翘着二郎腿，与老人不同的是，他的脸上带着笑容，很淳朴的那种微笑，主动地与我们打招呼。理发店，生意不好 ，他与一个老师傅苦苦经营着这家几乎面临倒闭的小店，问他为什么不去新街开店，他笑着说老师傅舍不得这老街，他也舍不得。

　　再向前走，一股栀子花香轻轻飘来，清香不浓烈，好惬意，抬眼一望，是一家门前的几盆栀子，白色花瓣，与周围的清寂相映，真的是孤寂中默默绽开，花香却四逸。

　　门前有栀子花的人家是街道的尽头，顺着石梯上去就是公路了。老街一头连着公路，一头连着河边，街的尽头，有老榕树、有吊脚楼，据说，很多情侣喜欢在那里散步谈情，当然，还有低吟说爱和浅笑。

　　返身折离，缓缓的，远离栀子花的芳香，顺着街道放眼远处，依然清静，依然没有杂音和杂色，有的仍然是清冷和我们的脚步声。

　　老街上的住户很少，大多数去了新街，老街上，有老人在洗衣服也有小孩子在玩橡皮筋，其余还看见的，就是一桌打麻将的大人，休闲、也懒散，有时候，能忘掉时光的匆匆就是最幸福的事了，就像走在柳江老街上，薄薄的阳光从云层上洒下，看到的是闲情逸致，不是忙碌。远离城市的乡镇，这里的人，看起来很像是安于生活的现状，没有城市中积极竞争激情，但他们并没有那种住在废墟上重建的房屋中的哀伤，就连那小孩，都似火凤凰般无忧，精灵般快乐，或许，这就是孩提的真，这就是为什么都市人总要往大自然跑的缘故吧。

　　走出老街的时候回头望了望，门前沐浴新鲜空气的老人、在店前等候生意的中年男子、街边洗衣的老大娘、嬉戏的小孩、打牌的逍遥成人，以及街道上溜达的小鸡和狗儿们，还有栀子飘香的诗意，就是小镇的全部了。

　　出了老街就看到吊脚楼和榕树，以及花溪河了。

　　吊脚楼，下面是卵石堆砌而成，大大小小的青灰色石头上，班班驳驳布着青苔，似乎诉说着久远的沧桑和远去的故事，只是不知道木屋木窗里的故事是否至尽萦绕在人们的心头。

　　这吊脚楼依然有人住，人们说风水很好，前门濒街，后门临河，步下早已没有棱角的石阶，几步路的功夫，就可与清澈的河水亲密接触。原来的街市就是吊脚楼下一条1米左右宽，不到400米长的人行道，青石铺就的这段石路，而现在，仅只是一个浪漫之路了．

　　河边，让我吃惊的不是小河潺潺的清亮，而是洗衣服的男子。无论是从电影电视还是古书今书，河边洗衣的，不是美丽的姑娘就是风韵犹存的妇女，再不然也是朴素得近似原始的老大娘，可是，在吊脚楼的老榕树下，清清花溪河里洗衣服的的的确确是一个男子，带着他的儿子，儿子在河里玩着，挥洒着童年的天真与时光。

　　二、沧桑曾家大院

　　吊脚楼的沧桑，榕树的古韵，据说是柳江的招牌，没了这些，或许，幽古情思就在曾家大院了。

　　曾家院子在新街旁，一眼就能看到，去的时候，映入眼帘的是古屋，可是围墙却是最近才砌的砖墙，铁杆门上着锁，进不去。从右侧看去，似乎能翻墙进去，正准备放下淑女状翻墙时，看见一穿制服之人从对面的楼房里走出来，顿时像看到了救星般地问他能不能开门进去，也不管人家会不会责怪自己翻墙。

　　他像是沉默寡言之人，一只手在腰间拿着钥匙，并没有答话，而是朝大铁们走去，一阵欣喜，跟他进入院内。后来知道他姓许，从财政局退休，现在看护曾家院子，每月的酬金是两百元，我们回家的时候给他门票钱，他说政府没让他收门票钱，所以，不用给。每天，他把庭院打扫得干干净净，我叫他许老师。

　　走进去是一个四合院般的庭院，右边是一个戏台，大大的，这是曾家院子里最大的戏台，戏台上放着毛主席的相框，偌大一个庭院，就毛主席一个人住了（曾家大院一共有三个戏台）。左边是西式建筑，上有牌匾“曾家园”，两边的房屋有楼梯，全是木制，走上去还咚咚的响。上了楼梯，围着走了一圈，房屋是三层，每间屋子都是空荡荡的，虽有灰尘却没有杂质垃圾。

　　建这座院子的是曾利澄，他毕业于重庆大学建筑系，对建筑有造诣，但毕业后致力于做生意，发了家，他的爷爷曾必光曾是贵州巡抚，也算是官宦人家了。

　　曾家院子在柳江是有名的大型庭院，最为奇巧的就是整个大院的平面布局为“寿”字，外围的房屋及围墙因为要顺应“寿”字而显得残缺不全、曲折迂回、扑朔迷离，尤其是临河边的建筑象锯齿一样。这个“寿”字，是从曾利澄的父亲的名字曾益寿中来，父子情深，曾利澄建了这座宅院。真想有架直升机，坐上去看看，但许老师说现在不能看到这个“寿”字了，因为拆了很多，毁了很多。解放后，这座宅院充公，成了政府部门的办公楼，在西式建筑的一楼，被政府重新装修了一间会议室，还好，并没有装上铝合金窗户。

　　走走看看，窗户上的窗花虽不精美，却一样的久远，一样的让人幻想起来，幻想那个时代的歌和那个时代寂寞，窗花，陪了几许人的叹息？

　　请许老师带我们去后院走走，哪知许老师说我们正在后院，大门面向河边，这所院子坐西朝东，呵呵，犯了一个大错误，再请许老师带我们去看大门。从西施建筑穿堂而过，来到一个小花园，花园的右边是一个戏台比后院的小一些，古朴。再从戏台对面的圆门出去，又是一个园子，也有一个戏台，却在杂草中已看不出当年的热闹与欢乐了。这，才是前院。

　　从杂草旁走过，出了大门，便看见了花溪河，站在门前的河边上，许老师说以前这里是一个观景台，由于洪水的冲刷而被冲垮，所以现在没有观景台了，有的只是清清的河水和幽幽情思了。

　　走的时候和许老师闲聊了一会儿，前来观看的人不多，但还是有的，我们去的时候也就只有我们。不知道柳江为什么如此孤寂，却知道，孤寂中的美是耐人寻味的，静谧的，一如老街上老人的眼神，孤寂中的绽放也是有灵韵的，像花溪河边的老榕树。

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